在大吳哥城內，除了元朝周達觀所述的金塔「巴揚寺Bayon Temple」外，還有銅塔「巴芳寺」、空中宮殿和鬥象台等建築群可以走訪欣賞，而其中距離巴揚寺最近的則屬巴芳寺。
吳哥窟遺跡群當中，巴芳寺的整體規劃算是比較特別的，因為他有一條通往寺廟主體的170公尺引道，而這是其他建築遺跡比較少見的。
而另外一點很特別的就是，巴芳寺其實過去是殘破不堪完全看不出來建築模樣的，目前看到的巴芳寺是經過法國團隊所重建，然而重建過程中正好遇到1975年的紅色高棉奪權執政，重建工作停擺了將近20年才又重啟。
沿著引道前行要抵達巴芳寺入口之前，會先經過一座有四個出入口的塔門，左手邊的出入口有一座水池，據說過去是四個方向都有水池存在。
11世紀中葉真臘國王Udayadityavarman II統治期間所建立的巴芳寺是為了獻給印度教濕婆神所興建的，如同巴揚寺符合著佛教宇宙觀，巴芳寺也是一座須彌山寺，由三層須彌台構成，底層為120公尺和100公尺的基台，而總高度為34公尺，是大吳哥窟內高度最高的建築。
順帶一提，我們抵達巴芳寺的時候因為還早於開放時間，所以在入口處稍微等待一下。然而雖然已經過了開放時間但遲遲未有管理人員前來，所以有幾組外國人就直接開門入內，結果最後被管理人員約談，所以建議還是等到管理人員來才進入會比較好喔！
拾階而上，往後眺望引道的方向，可以看到引道兩旁擺放著許多巨石，而這些巨石上方也都有各自的編號，這些石塊是當時法國團隊為了復原而特別標示號碼，然而中途歷經紅色高棉奪政，導致紀錄文件都消失，而這些無法復原的石塊就只能靜靜地躺在巴芳寺前方的草地上。
巴芳寺的中心有一座高聳的金字塔，沿著廊道繞行可以抵達攀登金字塔的傾斜階梯，來到巴芳寺很推薦沿著階梯往金字塔頂端前進，雖然階梯相當傾斜需要特別小心，但上頭的遺跡很值得一看。
抵達金字塔頂端後會發現又有另外一座小金字塔，然而因為考量安全因素，這座小金字塔已經封閉不讓人再繼續往上攀爬，只能沿著繞行小金字塔的周遭迴廊漫步欣賞。
身為銅塔的巴芳寺，據說過去也是在建築上貼著閃亮的銅箔，跟不遠處的金塔巴揚寺互相對照，然而目前的巴芳寺也已經失去過往的光彩，一切只能遙想那歷史的輝煌。
從巴芳寺離開通常有兩條觀光方向，一個是走回頭路到巴芳寺引道入口處後，往鬥象台的方向前進；一條則是沿著參觀方向的指標往空中宮殿Phimeanakas前進。
而從巴芳寺要前往空中宮殿的途中，會經過一些城牆和城門廢墟，杳無人煙的景色相當讓人感到震撼。如果是走這條路的話，中途會有人在強行推銷要求捐款，雖然不至於偷搶，但還是注意一下比較好喔！
又名金角山的空中宮殿靜靜地座落在叢林間，他是真臘國王Rājendravarman II時代(941~968年)在興建王宮的同時所建造的濕婆廟，而後經過Suryavarman I國王統治時改建成須彌山式印度教寺廟。
空中宮殿雖然名為宮殿，但他其實並非王宮，真正的王宮在空中宮殿東北方，不過因為是木造建築現在已經不復存在。而目前因為安全考量，聽推銷的人說空中宮殿目前並不開放給人入內參觀。
關於空中宮殿有個很有趣的傳說，原本在過去空中宮殿的最上層中央有一座金塔，金塔內住著高棉人奉為神靈的九頭蛇精，夜化女身，與國王同寢交媾，而如果蛇精一日不見，則代表國王死期將近，如國王一日不去，必定有災禍降臨。
繼續沿著參觀方向的指標，經過了一座又一座的遺跡，會抵達大吳哥城內的主要幹道，而這裡就是鬥象台Terrace of the Elephants的所在地，而鬥象台建築壁上的大象就是其名字的由來。
鬥象台一樣是在國王Jayavarman VII的統治期間所建造，爾後在Jayavarman VIII統治期間進行擴建。綜觀鬥象台的建築模式，就會發現他是一個平台，在過去鬥象台是皇家御用的看台，常用來檢閱凱旋歸來的軍隊。
鬥象台除了可以到平台上眺望周遭景色外，也可以進入鬥象台內部的迷宮內走走，內部是由各式各樣的雕像所構成，其實待久了會讓人覺得有點害怕XD。
長300公尺的南北布局的鬥象台共有五條向外延伸的階梯，三條在中間往東延伸，其餘兩條則是通往南和北。中央的主階梯所連接的平台是遊客常會拜訪的地方，這裡與勝利大道和勝利門相連。
目前的鬥象台其實只剩下基台，難以想像在過去是政治中心和閱兵場所，也難以想像大臣都必須經過這裡前往王宮，站在鬥象台上真的是只能感嘆時間的力量呀！
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