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拜訪日期:2014.06.30


時間飛快的流逝,一個晃眼假期已經來到了第四天,過了大半假期的我還想要繼續放下去,不過離退伍也沒多少日子了就不再想太多。

今天起了個大早前往南海旅客中心,有了前兩天去藍洞曬得超黑的經驗,今天塗了厚厚一層的防曬乳還特地跟朋友借了頂帽子來戴,但還是一樣沒什麼效果。

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我報名的船公司是海龍王快艇,他其實是一家民宿不過因為他們本身有快艇,所以也有做旅行的安排。

南方兩島、三島或四島的一日遊都可以在南海遊客中心的櫃檯或是他們的民宿詢問和報名,提早幾乎一個月報名的我幾乎是第一個報到的。

之所以會選擇這家業者是因為他是我目前找到兩島一日行最便宜的,800元有含兩島上的機車,其他很多業者沒有包機車的價格都比800元貴了,不過據我當地朋友說這個價格不是最便宜的。

不過有一點實在令人討厭,因為我是一個人玩,所以要收費950元,說什麼因為這樣不划算,真坑爹,一個人玩錯了嗎!!!

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總之,大約8點開船後,今天一整天我都不趕跑出去甲板上曬太陽,乖乖的躲在船艙內吹著不冷的冷氣。

在海上顛顛簸簸的大約一個小時的航程,抵達了藍天白雲下的望安鄉。

比起七美,望安雖然大了一點,但是島上的景點卻不是很多,幾乎都是一大片的翠綠草地和藍天白雲,看了心情非常的舒暢。

騎著摩特車奔馳在這樣的鄉野間,讓人感到無比的愜意,好像整個天地都是我的囊中物一樣。

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網垵口沙灘是我的第一站,清澈見底的海水,由潔淨細膩的彎月沙灘延伸出去,由淺至深,由翠綠到湛藍,是望安鄉中六大沙灘最受遊客歡迎的一片。

這片沙灘杳無人煙,只看到幾位遊客忘情的自拍,雖然沒有水上活動和戲水的民眾,但這片沙灘卻是大有來頭。

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網垵口沙灘是望安人傳統的漁場,也是望安人撒網捕魚的海灘,因此取名網垵。

相傳鄭成功登陸澎湖時也是先經過網垵口,看到望安島一片寧靜的沙灘田園風光,心中的不安和焦慮頓然消散,所以稱呼這座島嶼為望安。

網垵口沙灘有著「調酒海灘」的稱號,主要原因是他一日多變的海水顏色,若要欣賞這難得的美景,一日跳多島絕對不是最佳玩法,而是住在望安一晚享受一下當地人文與風情。

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順著環島道路繼續往前,一路上花花草草眾多,五顏六色的好不美麗。

在太陽的照射下,花期已經過了3個月甚至迎接第4個月的天人菊好像又活了過來一般,栩栩如生,恣意的盛開著。

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望安鄉內最著名的景點非屬這個中社花宅莫屬,寥寥的人影、無限的斑駁、星羅棋布的古厝和渺無人煙的門樓,濃烈的滄桑氣氛,這就是望安中社古厝。

花宅最早出現在1695年的《台灣府志》中,因社區中央有一突起類似花心的小丘,若從外海遠眺,高低山丘環繞,宛如花瓣環拱花心,先民乃將其命名花宅。

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花宅改為中社是在民國35年改名的,之所以改名為中社的原因是因為他的位置處於望安島的中部,故改名為中社。

花宅距今300年以上的發展歷史,但因光復前後有大量住民遷徙至馬公跟台灣,所以原本150餘間的古厝在後期因無人使用下,形成今日的古厝林立卻大多頹倒的畫面。

由於在地人口外流,古厝日見頹圮,花宅鄉親於民國94年成立「台灣花宅聚落古厝保存協會」以喚起政府的重視,目前已登錄為文建會的「重要聚落」之一。

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中社花宅與海緊鄰,沿著斷垣殘壁的頹倒古厝小巷前行,一片一望無際的海域赫然在眼前展開。

眼前清澈透明見底的海水與遠處翠綠無比的草原山丘形成強烈對比,一樣都在藍天白雲的擁抱下形成各自美景,衝突卻又如此相容。

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花宅內的頹廢建築有許多可以進入參觀,但也有許多是還有人居住的民宅,在逛花宅的同時也要避免打擾到當地人的生活。

這樣的花宅在2003年時,被「世界文化紀念物基金會」列入世界100個瀕臨危險的文化遺址。

因為這樣的響亮名聲,花宅內被澎管處鋪設了與古厝極不協調的石板觀光路,把古拙的美感整個腰斬,真得是相當得可惜。

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曾家古厝是整座花宅社區內最為有名的一間古宅,其後方就是花宅的花心所在。

在2003年的修建下,整間曾家古厝顯得完整清爽,是花宅社區中保存最完整,規模跟裝飾最宏偉華麗的,也是名氣最響亮的一棟。

曾家古厝大約建於80年前,是當時曾家兄弟和中社船夫走船後有所積蓄所建。書卷造型的窗戶和紅磚裸砌成「曾」字型的窗櫺,都是曾家子孫集資自費按原貌修護而成,保存先人產業令人敬佩。

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雖然改名為中社了,可是社區內的門牌還是沿用著花宅的名稱,足見其維護傳統的心意。

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大紅色的天后宮建築座落在社區的中央廣場內,將老厝分成左右兩半,也成了遊客避暑躲陽的最佳去處。

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花宅這個經歷幾個世紀的聚落,古厝大多是典型的閩南式三合院建築,有門樓、有亭、咾咕石為主的建材。

咾咕石、黑石頭、灰泥是中社村屋舍的主要建材,也可以說是古時候澎湖的建材。就地取材,不只可以減輕花費,也造就了整齊一致的聚落景觀。

在老屋排列的巷弄中穿梭,彷彿墜入時光隧道的感覺。

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離開了散發著濃濃古早味的花宅古厝,下一站是翠綠的天台山,也是在花宅古厝海邊所眺望到的那片翠綠山丘。

比起具有歷史味和古早味的花宅,天台山似乎更受遊客歡迎。登高望遠,碧海藍天或許比較接近一般人心目中的景點。

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天台山上有一顆巨大無比,類似腳印的岩石,被稱做呂洞賓腳印。突然發現很多地方只要有類似的腳印石頭,都會跟呂洞賓有關,真是有趣。

呂洞賓腳印前的視野寬闊無比,一片翠綠的草地綿延起伏包圍著望安最北端的水垵社區。

登上石塊,彷彿呂洞賓上身一樣,俯瞰整座望安島,有如神仙般的玉樹臨風,不可一世。

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海拔5300公分的天台山上遊客如織,整個望安島盡數被納入眼簾,也是眺望對岸花嶼的最佳地點,但天台山不只有這麼簡單而已。

天台山上隱隱約約有一條步道通往看不見的山腳下,與虎井、桶盤兩島之柱狀玄武岩景觀不同的微輝長斑岩節理之美就藏在西側海岸上。

可惜我在望安上待的時間只有短短不到1個半小時,不足以讓我沿著步道下去欣賞處高達30公尺海蝕洞奇景。

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雖然人家說望安島上常可以見到牛羊成群,但在待在島上的這短短時間內,我卻只有見到一片又一片青翠無比,一望無際的綠色草原。

至於牛群更是來到了望安東邊景點鴛鴦窟前才略為看到幾隻,更別說羊群了,更是半隻都沒瞧見。

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鴛鴦窟雖然名字取的浪漫,但他其實一點都不浪漫,還跟戰爭扯上那麼一點關係。

最早會有鴛鴦窟這個名字的原因是因為傳說早期因多處的水窟,有鴛鴦在此戲水棲息而得名,但這樣有著浪漫地名的鴛鴦窟卻在二次大戰時成為望安人的防空洞,也是日本人想要在此建造自殺艦隊的藏身基地。

只是基地還沒蓋好,日本政府就宣布投降,而現在鴛鴦窟的所打的觀光行銷點就是這個,可是實際來到鴛鴦窟一看,就只是幾個坍方的洞穴,沒有規畫的鴛鴦窟實在是有愧對他的名號。

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在鴛鴦窟旁的海域有一片小小的白色沙灘,沙灘旁則是佈滿各式各樣溶蝕盤的海蝕平台,點綴在海水上相當特殊。

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而鴛鴦窟不遠的海面上有著三座看似相連的島嶼,被統稱為馬鞍山嶼,由於歧狀似馬鞍而得名,是望安島附近面積最大的無人島。

這馬鞍山是望安人的望夫島,和七美嶼的望夫石故事卻大不相同,望安馬鞍山望夫島是有真實歷史事件的。

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在日據時代,望安島一度流行痲瘋病,日本政府為了怕痲瘋病流行擴散,於是把得了痲瘋病的男人全部丟到馬鞍山島上任其自生自滅。

這些痲瘋病患者的妻小只能在鴛鴦窟這頭隔著海眺望馬鞍山島上的丈夫跟家人,這悲慘的歷史事件讓馬鞍山成了望安人心中永遠的痛。

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在望安的最後一站來到可以吹冷氣的綠蠵龜博物館,雖然說可以一解在大熱天玩耍的熱,但館內的冷氣有開跟沒開著實是沒兩樣的。

而且由於時間緊迫的關係,我在館內根本就是走馬看花,只能看個大概,完全沒辦法靜下心來看看望安最引以為傲的綠蠵龜生態。

下次如果還有機會去望安,除了天台山腳下的玄武岩洞窟外,還得多花點時間在這綠蠵龜博物館認真的瞧上一瞧!

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跟望安鄉對望的將軍嶼雖然這次沒有去,而且距離雖短,但要往返的交通也是個大問題,所以只能貼上幾張前兩天去藍洞返航時所拍到的照片。 

據船長說,望安鄉鄉的鄉長其實不在望安島上,而是在相對富裕,高樓大廈平地起的將軍嶼中。

而將軍嶼最為有名的景點就是在島東方的船帆嶼,又稱將門嶼,因其形如船帆而得名。

由於它是一塊巨大的「方山」岩石,最高點34公尺,非常雄偉,所以古時候帆船航海的時期,附近航行的大小船隻都以船帆嶼為標幟,稱得上是一座白天無燈的燈塔,舵手只要是看到了它,便知已距望安不遠了。

 

雖然這次在望安島尚待的時間不長,也沒去到將軍嶼,但該看的還是有看,該了解的還是有了解。

畢竟一天玩兩島實在是有點太趕,更別說一天玩四島了。懷著有點小失落的心情,我繼續前往七美嶼。

 

 

本篇遊記同步曝光於瘋台灣澎湖民宿網。 

 


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望安

地址:澎湖縣望安鄉。

交通:大眾運輸>>於南海遊客中心搭船南海之星或恆安壹號前往;或向民宿或遊艇業者報名南海一日遊。

乘船時刻表:詳細時刻表請參考澎湖公共車船管理處官網

船票:詳細價目表請參考澎湖公共車船管理處官網

開放時間:全天候。

 

 

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